Christians Technikseite 24V Bewegungsmelder UP-Einsatz für Insta (Gira und Jung)

Alle Erkenntnisse wurden durch Beobachten eines vorhandenen Relaiseinsatzes (1201URE) der Firma Jung herausgefunden und stellen meinen derzeitigen Wissensstand über diese Geräte dar. Diese müssen weder vollständig noch richtig sein. Folgende Geräte laufen seit Mitte 2013 erfolgreich im Dauereinsatz:

Motivation.

Einige meiner Freunde bauen zur Zeit ihr Eigenheim und setzen dabei bei der Gebäudeautomatisierung auf eine „SPS-artige“ Steuerung von Loxone. Diese bietet bei einem vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis jede Menge Komfort. Die Eingänge sind SPS-typisch für 24VDC ausgelegt und somit müsste man die Bewegungsmelder, welche nur für 230VAC verfügbar sind, mit Hilfe von Koppelrelais anbinden oder auf nicht zum Schalterprogramm passende Wächter ausweichen. Andere Wächter zu verwenden, schied aus optischen Gründen von vornherein aus und gegen die Netzspannungsversion sprachen folgende Punkte:

Somit kramte ich einen kompletten Bewegungsmelder samt Relaiseinsatz aus der Restekiste im Büro und beobachtete die Signale auf der Schnittstelle zwischen den Beiden. Heraus kamen einige interessante Erkenntnisse und ein komplett selbst entwickelter Unterputzeinsatz.

Kompatible Aufsätze.

Technische Grundlagen.

Detailbeschreibung der einzelnen Pins.

Pin 1: Der Relaiseinsatz stellt ein 50Hz Rechtecksignal mit -5V zur Verfügung, bei Nebenstelleneinsätzen (1223NE) ist dieses Signal nicht vorhanden. Ohne diesem Taktsignal gibt der Bewegungsmelder auf Pin 4 und 6 kein Lichtsignal aus, das Bewegungssignal auf Pin 4 ist jedoch vorhanden. Da Nebenstellen normalerweise helligkeitsunabhängig Arbeiten, macht dieses Verhalten sinn. Wird dieses Signal auf -5V gezogen, kann der Bewegungsmelder extern angetriggert werden.

Pin 4: Der Bewegungsmelder stellt hier dem Unterputzeinsatz zwei verschiedene Informationen zur Verfügung.
Bewegung: Wird eine Bewegung erkannt, gibt der Bewegungsmelder einen 30ms langen Impuls aus, bei permanenter Bewegung wird dieser mindestens alle 5s wiederholt, bei der neueren Gerätegeneration (1280) geschieht dies in kürzeren Abständen.
Licht Ein: Wird bei unterschrittener Helligkeitsstufe eine Bewegung erkannt, so sendet der Bewegungsmelder einen 80ms langen Impuls an den Unterputzeinsatz damit dessen Relais anzieht.
Die Signale an diesem Pin sind, vor allem bei den neuen Geräten, nur sehr schwach belastbar.
Die Signalpegel liegen bei 0V LOW und +5V HIGH.

Pin 5: Die Funktion diese Pins ist mir nicht klar. Im originalen Relaiseinsatz liegt dieser Pin über einen 33kΩ Widerstand an Masse und über 47kΩ an einem Pin des Mikrocontrollers, welcher permanent LOW ist. Eventuell wird er für andere Aufsätze oder die Nebenstelleneingänge benötigt.

Pin 6: Findet keine Bewegung mehr statt und die am Bewegungsmelder eingestellte Nachlaufzeit ist abgelaufen, treten an diesem Pin drei Impuls mit 80ms Länge auf, um das Licht aus zu schalten.
Die Signale an diesem Pin sind, vor allem bei den neuen Geräten, nur sehr schwach belastbar.
Die Signalpegel liegen bei 0V LOW und +5V HIGH.

Hardware Version 1.1.

Technische Daten.

Schaltung.

Um den Aufwand für die Erzeugung der negativen Spannung für das Taktsignal zu sparen, wird das Massepotential des Bewegungsmelders um 5V über die des Unterputzeinsatzes gelegt. Somit können die beiden benötigten Spannungen, mit minimalen Aufwand mittels Linearregler, aus der 24V Versorgung gewonnen werden. Die 5V für die Versorgung des Mikrocontrollers stellen für den Bewegungsmelder die Masse dar. Die 17V ergeben somit die 12V Versorgungsspannung für den Bewegungsmelder.

Durch die Verschiebung des Massepotentials, ergeben sich für die Eingangssignale auf Pin 4 und 6 folgende Spannungen:

Welche mittels Spannungsteiler auf für den Controller bekömmliche Werte reduziert werden, siehe Werte in Klammer.
Die Widerstandswerte sind aufgrund der geringen Strombelastbarkeit der Bewegungsmelderausgänge absichtlich so hoch gewählt.

Da normalerweise SPSen und ähnliche Steuerungen als digitale Eingangssignale geschaltene +24V erwarten, werden die beiden Ausgangssignale (Bewegung und Licht) mit Hilfe von einer NPN-PNP-Transistor-Kombination gewandelt. Der BCR10PN ist zwar nicht besonders lötfreundlich, jedoch für diesen Zweck perfekt geeignet. Er enthält beide Transistoren inklusive aller nötigen Widerstände und ist nebenbei auch noch extrem günstig. R10 und R11 sollen, bei eventuell an den Ausgängen auftretenden Kurzschlüssen, die Ströme begrenzen und können je nach Anwendungsfall in den Werten variiert oder überbrückt werden. Die beiden Dioden D1 und D2 dienen als Freilaufdioden, falls Relais geschalten werden.

Layout.

Das Platinenlayout entstand unter Zeitdruck und ist sicherlich verbesserungswürdig. Der Bauteilmix aus bedrahteten und SMD-Bauteilen begründet sich darin, dass der Großteil der Bauteile bei mir vorrätig war und somit nur wenig zugekauft werden musste.

Als Gehäuse verwendete ich den Jung 3-Draht-Nebenstelleneinsatz (1223NE), dies ist leider die „günstigste“ Version um an etwas passendes zu kommen. Von diesem wurden auch K1, K4, K5 und K6 übernommen. Als K3 kommt eine Einzelklemme von Conrad (731838-62) zur Anwendung.

Fotos.

Download.

Hardware Version 2.1.

Technische Daten.

Schaltung.

Layout.

Aufbau.

Da beim Layout auf eine Programmierbuchse für den Mikrocontroller verzichtet wurde und aufgrund der höheren Stückzahl, eine effektive Möglichkeit zur Programmierung und Test benötigt wurde, habe ich mir einen kleine Adapterplatine gebaut. Mit den gefederten Prüfnadeln, wird der Controller kontaktiert. Die beiden Holzstreifen dienen als Auflage und Anschlag. Der AVR-Dragon oder genauer gesagt mein Dragon-Protect (Schutzschaltung für den Dragon und seriell-USB-Wandler), übernimmt die Stromversorgung. Im ersten Schritt werden, mittels Script, die Firmware und die Fuses programmiert. Als Software verwende ich „ATPROGRAM.EXE“ von Atmel, da diese mit der aktuellen Dragon-Firmware kompatibel ist und sich super per Script steuern lässt. Nach erfolgreicher Programmierung, testet der am Programmieradapter installierte ATTINY2313 alle Funktionen des soeben programmierten Controllers und zeigt das Ergebnis auf den LEDs an. Somit sollten Lötfehler und defekte Controller zuverlässig erkannt werden.

Da die originalen Buchsen zur Kontaktierung des Bewegungsmelders etwas schmäler sind, als Standardbuchsen, wurde bei den verwendeten Buchsen (K1) auf beiden Seiten je 0,2mm abgefräst, dies ist nötig, da die Führung am Bewegungsmelder sehr schmal ist und ansonsten auf der Buchse klemmt.

Für die Bearbeitung der Gehäuse wurde eine „Vorrichtung“ zum Ausrichten gefräst, der Holzklotz sieht zwar nicht besonders gut aus, funktioniert allerdings hervorragend. Die Gehäuse sitzen spielfrei und lassen sich schnell weiter drehen um alle drei Seiten ohne große Pause zu bearbeiten. Einspannen ist nicht notwendig. Festhalten reicht vollkommen aus, da der 1,2mm Fräser ohnehin keine großen Kräfte übertragen kann.

Fotos.